Отчёт

Весь день убил на прохождение границы Казахстан–Узбекистан.

И дело не в том, что меня заставили стоять в очереди неуступчивые водители или таможенники-шкуродёры искали в моём багаже запрещенные вещи.
Нет, всё дело в электричестве на казахской стороне. Нет света, не работают компьютеры, люди вынуждены сидеть и мучиться неизвестностью.

Зато сколько общения в этот день! Узбеки едут на астраханской «Газели» работать на 100 гектарных морковных полях одного предприимчивого армянина.
Разговор о том, сколько им платят, условия работы, жизни, быта. О том, что оставили они дома, о садах, о детях, за которыми присматривают престарелые родители.

К вечеру дали свет, узбеки ринулись занимать очередь. А я занят разговором с дальнобойщиками. Много русскоязычных водителей.
Вопросы стандартные: откуда?, куда?, зачем?, подвезти?
Иду ставить штамп в паспорте, вся очередь с пониманием уступает мне место и в конце процедуры я с удовольствием жму руку каждому и говорю им несколько слов напутствия.
Казахстан позади.
Здравствуй, Узбекистан!

Автоматчик приветливо улыбается и открывает мне ворота.
Начинается заполнение декларации. В двух экземплярах. Заполняю заранее заготовленный текст.
Вписываю всю наличную валюту и все значимые вещи.
Один чистый бланк взял себе на память.

Волновался, что заставят отвязывать рюкзаки, чтобы пропустить их через сканер.
Обошлось! И время, которое я мог потерять на развязывание/завязывание,
я с удовольствием потратил на беседу с приятным таможенником Мансуром.
Наконец, позади таможня. Асфальт. Ветер не мешает.
Но раскатывать мышцы нет смысла. Солнце уже садится за горизонт у меня за спиной.
В трёх километрах в ряд стоят несколько чайхан.
Заезжаю в ту, где по описанию дальнобойщиков, хозяева – корейцы Марат и Венера.
Ужинаем за общим столом, хорошая домашняя атмосфера.

За ужином хозяйка чайханы указала на металлический кувшин с пластмассовым тазом и предложила снять носки и обмыть то, что под ними. А их владелец был в полной уверенности в своей свежести и благоухании .

Особо быстро не едется, хотя асфальт сносный. Ветер снова встречный.
На спидометре 12-13км/ч.
Так до п.Жаслык я сегодня не доеду.
Есть задумка зарегистрироваться в п.Каракалпакия, который в 20км от границы.

Тем более, что я знаю, как зовут начальника паспортного стола – Медед.
Вы, конечно, уже слышали, что необходимо в 3-дневный срок регистрироваться в каждом месте пребывания.
Таков миграционный закон Республики Узбекистан.
Дорожные рабочие на повороте в посёлок подтвердили, что Медед у себя в конторе.
Всё сложилось, как нельзя лучше – мне сделали регистрацию на 6 дней.
Теперь спокойно можно ехать на Арал – времени до следующей регистрации навалом

Удалось также выйти в Интернет через Beeline UZ. Добавить на счёт можно в конторке на рынке.
В посёлке есть возможность запастись питьевой водой в любом количестве совершенно бесплатно. Кипятить не надо.
Любой житель укажет на строение, назначение которого выдают люди с вёдрами и баклажками.
В этот день попробовал две новые вещи.

Солнце село, но я успел доехать до съезда на станционный посёлок Бостан. Он виден за много километров своей нереальной в этих местах зеленью.
Чтобы въехать в посёлок по нормальной гравийке, а не по невнятной грунтовке, как я, надо проехать еще километр в сторону Кунграда.
Жители неприветливые – разговаривать по-русски и предлагать ночлег отказываются. Хотя с рассветом, надо признать, ситуация поменяется на противоположную
Еду на саму станцию, железнодорожники не должны отказать, и – точно! я ночую в станционной постройке за бутылку водки (5000сум).

Помывка у огромного корыта с прозрачной водой и поющими лягушками, из которого, по слухам, пьют верблюды.

За разговором со сменным начальником станции узнаю, что вся документация и переговоры с диспетчерами ведётся на русском языке.
Хотя официально в Узбекистане принят алфавит на основе латиницы. На денежных банкнотах, кстати, всё еще написано кириллицей.
Представляю, какая каша в местных головах от правительственных преобразований в области гос.языка!
Встречаю несколько поездов. Дорога однопутная и ожидание встречного поезда позволяет пообщаться с проводниками-таджиками, прекрасно говорящими на русском.
Поезд из Куляба в Москву ходит 5 раз в неделю.
Еще одно наблюдение. На каждом полустанке стоит одинокий без локомотива состав.
Если вы послали груз в Узбекистан или Туркменистан и он не дошёл до места назначения, не печальтесь, ваш груз в целости и сохранности!
Убедитесь сами!

Закончен отчёт, и я счастливый иду спать вместо сменного начальника станции, который с бутылкой в обнимку включает семафоры и щелкает стрелками

Встречный ветер 7-12м/с, с порывами до 15м/с
И температура растёт. Днём уже за 30°С переваливает.
Потеть приходится за каждый километр.
К дорожному покрытию претензий нет.
Трафик очень редкий. Машины, бывает, отсутствуют по полчаса.
Утром видимость поразительная. Видно по четыре верстовых столба в каждую сторону.
Начали встречаться какие-то гордые в своей невозмутимости широкоскулые ящерицы.
Не убегают, позируют перед фотоаппаратом. От машин тоже не прячутся, судя по лепешкам из останков этих жителей пустыни на дорожном полотне.

Доезжаю до редкой в этих краях чайханы. Предыдущая была в 160км ранее. Хозяина зовут Фархад.

Плов, зелёный чай и часовой сон возвращают во мне желание спланировать завтрашний день.
Итак, завтра я еду в сторону воды в Арале. До неё 150км через Комсомольск-на-Устюрте.
Помогать мне будет высоковольтная линия, как нить Ариадны, уходящая за горизонт в сторону того самого Комсомольска.
Пишу отчёт, а рядом сидит хозяйская дочка 4-х лет и лопочет по-каракалпакски,
я ей отвечаю по-русски. Никто из нас не в курсе смысла слов другого, но взаимопонимание полное

Сплю на свежем воздухе. Комаров и мошек тут не бывает.

Выехал на Арал.

На 4-м километре «цементной пустыни» вылетела спица на заднем колесе.
Заменил. При исправлении «восьмёрки» сорвал шлицы на ниппеле.
Меня озадачило, что «восьмёрка» не правится, как не тяни, потому и сорвал.
И у отверстия для воздушного ниппеля биение происходит с обоих сторон обода!
Надо возвращаться в чайхану и разобрать колесо.
Результаты опечалили. Трещины по всему ободу и в местах крепления спиц.

Надо подключать друзей, чтобы прислали новое колесо.
А, может, и – два?! Переднее и заднее! Как советуют бывалые

Когда с Фархадом выбрался в посёлок встретил такого забавного верблюда.

Дома у Фархада в посёлке Жаслык.

К сожалению, не было передней втулки под 6 болтов для ротора дискового тормоза.
А крепить ротор под 6 болтов с переходником-адаптером на центр-лок, как оказалось, гораздо проще, чем закручивать 6 болтов.
Марат, мой друг в Москве, оперативно организовал людей для сборки колёс.
Всё делали в Сокольниках.
Завтра жду отправки посылки на поезде Москва-Куляб (Таджикистан).

Груз с колёсами отправлен на поезде Москва-Куляб. Ожидается в п.Жаслык в ночь на 27.05. Теперь только ждать.
Фархад сжалился над скучающим от безделья постояльцем и отвёз меня на своём грузовичке к памятнику «Покорителям Устюрта».
17км от чайханы «Альян» в сторону г.Кунград (Qon'irot) и метров 500 влево от дороги. Памятник видно с трассы.

Попутно рассказал трагическую историю девушки-студентки из Ленинграда.
Случилось это в далёкие времена, когда в степи Каракалпакии не было ничего, кроме твёрдой почвы, сцементированной мелкой пылью, чахлой травы, мутного от жары неба и выжигающего солнца.
В тот день разбитый газончик ехал по степи, поднимая пыль, с партией геофизиков по своим делам.
Как это часто случается, – поломался, и опытный шофер поставил ему удручающий диагноз.
Все мужчины вышли на поиски помощи. Автомобиль оставили на девушку Елену Серебровскую с наказом ждать, не отлучаться и в случае жажды – пить воду из радиатора.
Когда же вернулись с подмогой за машиной, девушки в автомобиле не было. Как не было её и рядом с машиной, и во всей безграничной степи до самого горизонта!
Четыре дня искали. Нашли на том месте, где сейчас стоит памятник.
Девушка лежала на дне ямы, которую сама вырыла кровоточащими пальцами.
Копала в поисках воды, а вырыла себе могилу.
Памятник всем не вернувшимся с очередной
соцстройки поставили родители Елены.
К памятнику не принято нести цветы.
Вы догадались?
Правильно!
Воду!

На закате выбрался в посёлок.
От чайханы «Альян» до него напрямик через степь около 3км.
По пути запечатлел такие миниатюры:

Ночевал в посёлке.
Вечером меня покормили амударьинской рыбкой с помидорами и шубатом.
Потом еще раз, перед тем как лечь спать – пловом !

Сегодня утром пошёл в отделение милиции. Надо зарегистрироваться на месте пребывания.
Рассчитывал, что успею ещё на выпускной в школе пофотографировать.
Допрос и ожидание не-известно-чего длилось целый час. При этом милиционеры что-то решали на своём языке.
А вы говорите, не надо учить казахский!
Когда меня посадили в уазик и повезли в степь в сторону печально известной тюрьмы для ваххабитов, мелькнула шальная мысль – на расстрел!
Но обошлось!
Привезли обратно в чайхану «Альян». Проверили, что, действительно, велосипед сломан.
Фархаду приказали следить за мной и докладывать о неповиновении.
В посёлок – нельзя!
Фотографировать – нельзя!
Регистрировать отказались, – нехорошие люди и редиски!
Похоже, это – домашний арест!
Всё объяснили магическими словами «Закрытая зона!»

Одна фотка этого дня.
Проверяли, как работает фотоаппарат.
Попросили снять садик с порога милицейского учреждения.
Забыли потом стереть.
Фотка ничего из себя не представляет, но будет память

Съездил автостопом в Кунград.
Туда мне никто не запрещал

Ночью на 27.05 в Жаслык приехал поезд Москва-Куляб с моими новыми колёсами.
Фархад помог встретить.
Завтра буду ставить колёса на вел.

Весь день готовил коня к продолжению путешествия.
Причем, в отсутствие Фархада долго не мог найти хлыст, чтобы открутить кассету со старого колеса.
К вечеру мой конь обрёл новые копыта. Стоит, бьёт ими, просится в путь.

Завтра вторая попытка достичь Аральское море.
По моим прикидкам связи не будет дня четыре.

Встал с рассветом. Что-то не то в теле и голове.
Смутные подозрения, что не надо было есть на ночь впрок, как верблюд.
Взгляда на велосипед хватило определить, что и его ночь не прошла даром: прокол переднего ската.
Ума не приложу, как могло такое случиться?
Еще вечером все колёса звенели от давления в шинах.
Заклеил. Выехал уже в 9-м часу.
Мутит. Проехал 3 км в сторону Комсомольска. И тут повышибало пробки в организме.
Возвращаюсь в чайхану Фархада.
Энтеродез и активированный уголь внутрь.
Ложусь и до утра не встаю. В этот вечер никаких намёков на выздоровление.

До полудня уже был в Комсомольске-на-Устюрте (+60км).
Надо заметить, что, как сотовой связи, так и асфальтированных дорог не будет в этот и еще последующие 2 дня.

Не доезжая нескольких километров до посёлка, встретил старых знакомых мотобайкеров из Питера, которые едут в Монголию.
Они снабдили меня координатами точки на Арале (N44.50407 E58.23025) и описанием дороги.
В советское время в посёлке жило 90% русских. Сейчас из сорока семей только две или два человека. Переспрашивать не стал.
Посёлок построен при компрессорной станции КС-7 газопровода Бухара-Урал, ныне почти бездействующего.

Обедом любезно угостили в семье Кудайбергена.

Сегодня хватает сил достичь воды Арала.
Начинается пыльная буря и я решаю опробовать еще два запасённых предмета снаряжения:
плотно прилегающие к лицу очки и респиратор-полумаску 3M-7502.
Оценка – положительно!
Еще 60км по грунтовке вдоль линии электропередачи.
Сильный встречно-боковой ветер с пылью.
Частые «лужи» сухой цементной россыпи – «пухляки».
Попадая в них, велосипед сразу идёт юзом, я еле успеваю поставить ногу на землю.
С подветренной стороны велосандалия вся серая, с наветренной – почти естественного цвета.
Ночь застаёт в дороге. Долго не могу обнаружить съезда вправо на чинк .
Отгоняю назойливую мысль уйти по бездорожью.
И только, когда навигатор показал строго 90град. на точку мотобайкеров по отношению к дороге,
появилась станция анодной (или катодной?) защиты газопровода.
Обычно это означает переезд через гряды зарытых в землю труб.
Ухожу вправо по грунтовке и через 1км, скорее ощущаю, чем вижу начало спуска к морю.
Еще час движения в узкой полоске света велофонаря, большей частью пешком,
удерживая велосипед на спуске чем только могу, и я слышу шум прибоя.
«Пляж» у современного Арала простирается на полтора километра от чинка.
Дорога выводит на брошенный понтон. Ставлю на него палатку.
Засыпаю в час ночи с твёрдой решимостью встать до рассвета и пофотографировать скалы и море.

Проснулся от сильного ветра и далеко после рассвета.
Палатка хлопает стенкой по голове.

Цвет, запах, вкус, звук прибоя не дают усомниться, что находишься на берегу настоящего, хоть и маленького моря.

Хорошо, что я познакомился с Аралом не с высоты чинка, а непосредственно у воды, иначе вид жёлтой полосы песка,
арканом стянувшей бирюзовую воду, вызвал бы лишь одно чувство жалости.

Дно – глинистое и в трещинах, куда постоянно норовит съехать ступня. Слава Богу, без порезов о ракушки!

Через 30метров от берега можно плыть, на второй половине сотни – глубина уже «с головой».
Самое глубокое место сейчас на Арале – 24метра. И оно недалеко!
Чуть дальше от берега и вода становится прозрачной, на вкус – очень солёная, но не горькая.
Считается, что сейчас соли 100-110г/л., до обмеления было ровно в 10раз меньше.
Пятки могут спокойно загорать, когда вы лежите на волнах

Живности в воде никой не встретил. Исключение – редкая чайка в одиноком полёте
и две пары крупных уткообразных плескались в море. Были далеко, поэтому нет фоток.
Зато другие попозировали без боязни.

Ветер был такой сильный, что напомнил мне Дахаб в Египте.
Интересно, кто-нибудь пробовал виндсёрфинг на Арале?

Гиды – Бахберген и Октябрь из г.Нукус. Могу дать их телефон, кому интересно.
Подарили мне бутылку воды и немного еды.
Забегая вперёд скажу, что моей воды было около 13л на 2 суток, из них осталось меньше литра.
Так что их помощь прибавила уверенности!

После их отъезда весь день прошёл в размышлении, как карабкаться на чинк с тяжёлым велом по сыпучему грунту и по жаре?
Пришлось один неблагоприятный фактор, если не исключить полностью, то, хотя бы, уменьшить его влияние.
Начал движение в 17часов, когда солнце уже клонилось за чинк и жара стала спадать.

Два часа толкания и таскания вывели меня на верх обрыва.
Внизу GPS показывал 20м, наверху 190м над уровнем моря. Итого перепад высот на чинке – 170м.

Рассчитывал заночевать в Комсомольске, но предательский пухляк изменил мои планы.
Почему-то стало совершенно невозможно определить в тусклом свете фары, где лужа пыли, а где твёрдый грунт.
После нескольких падений решил не рисковать и заночевал на бетонных плитах брошенной релейки РРС-19.

Утром попутный ветер донёс меня до Комсомольска.
Пообедал, расспросил дорогу и решил сократить свой путь до г.Муйнак по дну бывшего моря, воспользовавшись услугой проводников,
сыновей Кудайбергена – Алимжана и Жандоса.

Ранее планировал возвращаться на трассу «шёлкового» пути через заброшенный п.Урга, в прошлом – место жительства рыбаков.
Сопровождение на мотоцикле с коляской, куда в случае зыбкой почвы можно положить велосипед с рюкзаками.
12км до чинка, спуск у солёного источника Акбулак и затем – по бывшему дну Арала до гравийки. Всего около 30км.

Самая молодая пустыня планеты – Аралкум образовалась на дне высохшего моря. Она разная: ракушечно-песчаная
и в растрескавшейся на солнце солёной грязи, безжизненная и в порослях кустарника.
Мои опасения были напрасны – весь путь проделал в седле велосипеда.

и я в общежитии газоконденсатного завода «Устюртгаз».

Ужин, душ, сон на кровати и осознание того, что мой ноутбук больше мне не помощник.
По крайней мере на некоторое время. Потекла матрица дисплея.
Не выдержала испытания Устюртом.

Ранний выезд в 6:00.
От завода «Устюртгаз» асфальтированная дорога до посёлка Учсай и далее до города Муйнак.
По дороге песок и цветущие деревья.

Заметил, что народ всё хуже понимает по-русски. Особенно женщины, причём их возраст не имеет значения.
Чтобы добраться до кладбища кораблей в Муйнаке, нужно повернуть на горку с памятником исчезнувшему морю.
Раньше эта дорога шла по берегу в район турбаз, санаториев и пионерских лагерей.
До горки недалеко. Метров 400 от последних домов.
На горке асфальтированная площадка и обелиск.
Валяюсь на пенке в тени обелиска и гляжу на корабли с высоты. Тут они, собранные вместе, бороздят желтое море песка.

Большие плакаты спутниковых карт Аральского моря 1960г, 1970г., 1990г., 2001г., 2009г.
И всё меньше и меньше на них синего. Всё больше белого – цвета соли.

Под обрывом с обелиском, на жёлтом песке – кладбище кораблей Арала.

Разговариваю со сторожем мемориала Сайлоу – бывшим моряком-рыбаком.

Он помнит все названия судов: «Сахалин», «Ермак», «Лебедь», «Совнархоз»...
Их стащили в одно место для удобства туристов.

Два однотипных судна «Узбекистан» и «сколько-то лет Каракалпакии» стоят отдельно метрах в 200 от основной группы.

На мой вопрос, есть ли еще в пустыне корабли? – взмах руки моряка в сторону пылевых смерчей Аралкума – там в 60км, там в 100км...
В 1984г. он последний раз вышел в море на своём «Лебеде».
В те годы многие его коллеги изо дня в день уводили свои суда всё дальше и дальше от наступающей суши, не веря в злую судьбу.
Но итог был у всех один, с каждым новым утром всё больше из них не могли сняться с якорной стоянки.
Помощь судам оказывать уже было бесполезно.

Что самое интересное, что раньше Муйнак располагался на острове, и вся рыбацкая жизнь кипела рядом с этим островом.

Для того, чтобы загрузить на полную катушку один из самых больших рыбоконсервных заводов Советского Союза,
не надо было ловить рыбу за тридевять земель.

Сайлоу причмокивает языком, вспоминая вкус балыка и чёрной осетровой икры, которой, как известно, без хлеба много не съешь!
А какой тут был курорт?! Старый моряк показывает мне в сторону пустыни и замечает: «Видишь, вся пустыня в кустиках на барханах?
Вот, представь, что всё это головы купающихся людей и между ними синяя вода!»
Надо отметить, что сейчас Аральское море представляет собой два водоёма, живущих разной жизнью: Большой Арал и Малый.
Малый – полностью принадлежит Казахстану.
В него впадает река Сырдарья. Между Малым и Большим Аралом построена дамба.
В Малом Арале удалось восстановить уровень и солёность воды, популяцию рыбы.
Большой Арал многие считают обречённым.
Хотя, очевидцы говорят, что уровень воды в Большом Арале поднялся на 1м, по сравнению в прошлым годом.
Кто-то объясняет это всего лишь спуском лишней воды из Малого Арала через шлюзы в дамбе, кто-то – началом Возрождения Моря.

Прощаюсь и трогаюсь в сторону г.Кунград.

По пути проезжаю базар Муйнака. Сейчас он закрыт. Работает только 1 раз в неделю.
Останавливаюсь около него в чайхане. Полный обед стоит 9000сум. Дёшево и сытно!

Я в дельте реки Амударья.

Непривычно буйство растительности по сравнению с пыльным Устюртом и аскетичным Аралкумом.
Нос будоражит запах цветущих растений и мелкая безвредная мошка.

Ночью доезжаю до Кунграда. Чайхана располагается на выезде из города и уже совсем рядом светятся её огни.
Я разведал её расположение, когда ездил автостопом из Жаслыка в Кунград неделю назад.
Но непонятно, как пересечь высокий разделительный бордюр?
Выезжаю на шоссе «шёлкового пути» и разворачиваюсь по-автомобильному:
километр до разрыва в бордюре, километр обратно до чайханы «Найман».
В гостинице при чайхане – кровати, в бане – горячая вода.